Ушканьи острова. Затерянный мир Байкала.
Где-то далеко, там где небо сливается с водой и горизонт становится туманом, там где байкальские ветра не встречают преграды, открытый всем ветрам и штормам, раскинулся архипелаг Ушканьи острова. Я люблю бывать на Ушканах за ощущение настоящего затерянного мира, за сюрреализм картинки островов в тумане, за присутствие в центре Байкала, вдали от берегов и цивилизации.
Впервые я познакомилась с Ушканами в 2003, в дайверском сафари. Знаете, это просто непередаваемое чувство, когда утром выходишь на палубу - а вокруг звенящая тишина, зеркальная гладь воды отражает яркий солнечный свет и легкий туман окутывает крошечный островок. Совершенно бесшумно из воды, рядом с кораблем, появляются головы нерп и также бесшумно исчезают. Вокруг - никого. Ни людей, ни животных. Друзья - дайверы стоят рядом и молчат. Разговаривать не хочется, будто бы словами или движениями можно спугнуть эту нереальную красоту. В такие минуты вспоминается, что Байкалу 20 миллионов лет и перед тобой действительно первозданный мир.
Ушканьи острова - это часть Забайкальского национального парка. Основное место лежбища байкальской нерпы. Доступ на острова свободный, но требуется предварительная регистрация и оплата за посещение в администрации нацпарка (п. Усть-Баргузин). Практически все едут на острова только с целью посещения лежбища нерпы. Застать нерпу "на месте" очень легко, если совпадают все условия: день солнечный и не ветряный, нет волны и на Байкале не штормило минимум полдня, до вас часа 4 не было никакого корабля с туристами, а сами вы, когда будете идти по тропинке через лес не будете разговаривать и шуметь. Нерпа - животное весьма пугливое и осторожное. От любого шума или движения - сразу в воду. И дожидаться, пока она снова выберется на камни, можно часами.
Архипелаг является вершиной Академического подводного хребта, пересекающего Байкал с юго-запада на северо-восток. Образовался Академический хребет примерно 500 млн лет назад, в результате столкновения Сибирской платформы и Баргузинского микроконтинента. И почти до наших дней, разделял Северную и Центральную котловины Байкала. Здесь проходит самый центр всех байкальских метаморфоз. Подводная часть островов сильно отличается структурой дна от всего остального Байкала. Здесь много дайв-сайтов. Есть чудесные склоны с гамарусами - для любителей макро, стенки - для технарей, живописные пейзажи - для фотографов и просто релаксирующих дайверов. Ячеистая порода склонов - похожа на застывшую вулканическую лаву - образует многочисленные гротики и пещерки. Погружения здесь не для начинающих. Сложный рельеф дна не позволяет встать на якорь, корабль дрейфует над глубиной метров в 50, стабильное волнение в месте погружения. Быстрый сход в воду, быстрый выход по трапу, не снимая ласт. Но оно того стоит.
Надежда на встречу с нерпой присутствует в каждом погружении, но... У нерпы свои планы. Она будет выныривать в 10 метрах корабля, когда вы смотрите в другую сторону. И все сочувствующие на палубе ее увидят. Кроме вас. Реальные же, не запланированные встречи с нерпой происходили совсем в других местах Байкала. Например, в Листвянке.
С середины октября, когда начинается сезон штормов, попасть на острова непросто. Большинство кораблей уже встают на зимовку, а оставшиеся ходят по южной части Байкала. Не каждый капитан решится на переход по открытому Байкалу, без возможности встать в защищенную бухту. От укрытия на Ольхоне, до Ушканов - более 100 км. И нет гарантии, что придя туда, вы застанете хорошую погоду. С вероятностью 90 % нерпы на лежбище не будет. И придется идти еще 6 часов до горячих источников в Чивыркуйском заливе, чтобы хоть как-то оправдать переход через Байкал.
А вот март - идеальное время, чтобы попасть на острова. Ледовая дорога - непростая, но надежная. От м. Хобой, северной точки Ольхона, ехать придется почти весь световой день. Небольшая скорость, объезд торосов и внимательное высматривание трещин. Сооружение переездов и поиск объездов через них. Работа лопатами и пешнями на свежем воздухе. Хотя рыбаки и ездят в сторону островов каждый день, наезженной дороги нет. На чистом черном льду Байкала не остается следов, а на заметенных участках снег такой белый, что через пару километров уже перестаешь различать не только дорогу, но и машину идущую впереди. Да и снежный шторм может начаться в любой момент. Любая проблема на льду решается собственными силами. Связь отсутствует, следующая машина может не проехать мимо никогда. Официальной дороги же нет. Основное правило безопасности - выезд на лед минимум 2-мя машинами.
Награда за экстрим - на всем пути - нереальные виды западных берегов и Святого Носа, блеск льда и заливающее все небо солнце. Сюрреализм непередаваемый. А ближе к островам, когда караван из машин упрется в очень широкую трещину и все будут искать переезд, особо сдвинутые, в хорошем смысле, дайверы могут и даже обязательно должны НЫРНУТЬ. Таких грандиозных разломов и наворотов вы нигде больше не увидите. Гарантировано. И уже ночью, подъезжая к Большому Ушканьему, вам встретится 10 метровая стена льда. Его набило во время ледостава. И в закатных лучах будет радуга. А утром можно съездить в гости к каменному мамонтенку, а на обед - в горячие источники Чивыркуйского залива. Прямо посреди глубоких сугробов - островок 450 воды.
Льда возле островов столько, что иногда, даже в середине июня, несмотря на открытость всем ветрам и отсутствию теневых бухт, на громадных плавающих льдинах можно видеть отдыхающую нерпу. Несколько лет назад мы наблюдали одновременно более 800 нерп на одной льдине.
Турбаз, кемпингов, да и просто деревень на островах нет. На Большом Ушканьем острове находится метеостанция и постоянно проживает только егерь с супругой. У них же можно и переночевать в небольшом, но уютном доме. Есть все необходимое - русская печь, набор посуды, баня, туалет, 2 комнаты для размещения 13 гостей. Электричество - от дизель - генератора и аккумуляторов, только в вечернее время, чтобы ужинать не в темноте. Гаджеты зарядить не получится.
На островах пока нет сотовой связи, но уже есть web-камера. Прогресс не стоит на месте, блага цивилизации достигают все более удаленные берега Байкала. Возможен ли компромисс между древней природой и современным миром?
Татьяна Опарина. Журнал «Нептун ХХI век»
Фото автора, Геннадия Мисан и Ольги Каменской